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, originally uploaded by BMallory.

J’aime bien celle-ci. Je crois qu’en général en reportage il est préférable de cadrer le buste ou le visage plutôt que le corps (moi en général je préfère en tout cas).

Photo à contre-jour, il y a eut un petit coup de flash pour déboucher puis le visage a été éclairci sous Capture.

Photographe cherche modèle désespéramment, originally uploaded by BMallory.

Test pour la séance flashouilleurs de ce WE.

AB800 sur un parapluie blanc (diffuseur) en haut a gauche de l’appareil, SB-800 avec un parapluie argenté à droite de l’appareil.

La faible luminosité m’a permi de travailler à f/2.8 sur mon 35-70mm (que je trouve un peu mou d’ailleurs, je pense que je vais le revendre). A noter que l’utilisation de parapluie à droite à tendence à générer de gros reflets. J’ai plus ou moins réglé le problème en utilisant un filtre polarisant. Je voulais une lumière douce pour les reflets de droite mais avec un parapluie, on fout de la lumière un peut partout. Je pense qu’au final j’aurais dût utiliser un flash nu. J’aurais plus de contrôle ainsi.

Ca me fait un peu chier mais je pense que je ferais la séance de samedi au 70-300mm f4.5-56G VR. je le trouve plus piqué et moins sujet au reflets.

Voici un petit texte sans prétention du Dr. Katsuya le Photoninja juste pour revenir sur la notion de vitesse de synchro max d’un boitier car en discutant avec plusieurs personnes (qui photographient pourtant souvent au flash) j’ai vu que c’etait pas très clair. C’est dommage parce que c’est bien utile.

La première chose à comprendre est à quoi correspond la vitesse maximum de synchronisation flash d’un boitier. c’est super simple, faut juste savoir ce que c’est.

La synchro maximum d’un boitier c’est la vitesse la plus rapide à laquelle le capteur est complêtement ouvert. Pour le D300 par exemple elle est à 1/250ème de seconde. Lorsque l’on prend quelque chose en photo, il y a deux “rideaux” qui entrent en jeu. Un premier rideau s’ouvre et découvre le capteur pour faire laisser passer la lumière. lorsque le capteur est complètement ouvert, le second rideau passe et “recouvre” le capteur et vous venez donc de prendre une photo. Lorsque la vitesse est plus élevé que 1/250eme de seconde, le second rideau commence à recouvrir le capteur avant même que le premier rideau ait fini sa course. Ce qui veut dire qu’à partir de 1/320ème de seconde le capteur n’est jamais totalement découvert lors de la prise de la photo (très important).

En quoi cela influe sur le flash ? simple : contrairement à la lumière du soleil qui est une lumière continue, sur un flash on balance toute la sauce en une seule fois et très rapidement (au minimum 1/1000eme de seconde, mais c’est pas une généralité). Si le capteur n’est pas totalement découvert à ce moment là, une partie de l’image sera toute noire.

En quoi ça m’intéresse lorsque je prends quelque chose en photo avec un flash ? Maintenant qu’on sait ça, on peut jouer avec son boitier pour régler deux expositions : l’exposition d’une lumière continue (le soleil par exemple, mais ça marche aussi avec les ampoules) et une lumière ponctuelle (le flash).
Si on veut par exemple réduire la lumière du soleil sans toucher à la puissance de la lumière du flash, il suffit de réduire le temps d’exposition (tout en restant en dessous de 1/250eme). Par exemple : vous êtes dehors, vous voyez que vous si vous êtes à f/8 votre boitier vous indique une vitesse de 1/100eme. Si vous passez en mode manuel et que vous entrez 1/250eme pour f/8 votre image sera plus sombre car la quantité de lumière ambiante que l’on a laissé passé sera moindre. Par contre si vous avez un flash qui se déclenche en 1/1000eme de seconde, la quantité de lumière délivrée par le flash sera la même si vous prenez une photo au 1/250eme ou au 1/100. la totalité de la lumière de l’éclair aura largement le temps de passer.
On peut donc régler la puissance du flash avec le bouton de puissance situé sur le flash, et régler la puissance du soleil en réglant la vitesse d’exposition de l’image.

L’usage est souvent de sous-exposer la lumière du soleil afin d’avoir des couleurs plus saturée (un ciel trop clair est tout blanc, alors que si on baisse un peu l’exposition on retrouve du bleu ) puis d’éclairer le sujet que l’on photographie au flash.

Question spéciale subsidiaire : “Ouais mais moi sur mon boitier Nikon/Canon/etc., j’ai un mode FP special qui permet d’utiliser le flash à des vitesses plus élevées que la synchro max. Je peux aller jusqu’à 1/8000ème par exemple sur mon D300. C’est quoi alors ça m’sieur ?”
Il s’agit (pour Nikon en tout cas) du mode FP qui permet effectivement d’utiliser un flash à des vitesses élevées. Seulement là le flash n’est plus ponctuel, il agit comme une lumière continue. Il s’agit juste d’un mode où le flash va balancer plusieurs fois de suite plusieurs petits éclairs durant la totalité de la prise de vue de façon à ce que la totalité du capteur soit éclairé uniformément, même s’il n’est pas découvert en permanence.

Voila ! j’espère que les deux visiteurs que j’ai par jour seront content d’avoir lut ceci. Envoyez moi un commentaire si vous avez des questions… je tenterais d’y répondre…

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Le souci : Vous voyez un beau soleil dehors et vous avez envie de sortir l’Alien Bee. Le problème est qu’il y a aussi de gros nuages ce qui fait qu’il y a une alternance entre les moments de fort soleil et les moments d’ombre (c’est pas du tout les même réglages d’exposition).

la solution : le mode priorité ouverture. Tant que la vitesse reste en dessous du 1/250ème on garde la synchro flash et la vitesse sera toujours calculée de façon à avoir une exposition correcte.

Ici je suis allé un peu plus loin : je me suis mis en priorité ouverture, mais j’ai ajouté une correction d’exposition de -2 IL (ou -1.7 IL, je ne sais plus). L’ensemble de la photo serait donc globalement sous-exposée. Le truc c’est que comme le flash est manuel, il garde la même puissance entre deux photos et donc le premier plan (le sujet éclairé par le flash) reste toujours correctement exposé même s’il arrive qu’un nuage passe devant le soleil.
L’arriere plan quant à lui également sera toujours sous-exposé de facon à garder de la couleur pour le ciel.

Attention : faut impérativement que la vitesse soit en dessous du 1/250eme de seconde sinon on perd là synchro du flash.

PS: je me suis réconcilié avec mon filtre dégradé ND, j’ai l’impression qu’il est plus efficace en format FX.

PPS : Oui, l’objectif de cette dernière photo est bien un objectif qui n’est pas plein format

A noter que pour faire des autoportraits, l’intervallomètre est bien pratique si on n’a pas de télécommande. C’est une option qui doit être présente dans tous les boitiers nikon depuis le D200 je pense. Ca permet de paramétrer des trucs du style “Fais-moi une photo toutes les 5 secondes pendant 5 photos”. Ce qui change d’une simple prise de vue avec un retardateur c’est que là la mise au point se fait automatiquement par l’appareil avant chaque prise. C’est beaucoup moins prise de tête.